Dum haŭto maljuniĝas, okazas malkresko de fiziologia funkcio. Ĉi tiujn ŝanĝojn kaŭzas kaj internaj (kronologiaj) kaj eksteraj (ĉefe UV-induktitaj) faktoroj. Botanikaĵoj ofertas eblajn avantaĝojn por kontraŭbatali iujn el la signoj de maljuniĝo. Ĉi tie, ni revizias elektitajn botanikaĵojn kaj la sciencan evidentecon malantaŭ iliaj kontraŭaĝiĝaj asertoj. Botanikaĵoj povas oferti kontraŭinflamatoriajn, antioksidajn, humidigajn, UV-protektajn kaj aliajn efikojn. Amaso da botanikaĵoj estas listigitaj kiel ingrediencoj en popularaj kosmetikaĵoj kaj kosmeceŭtikaĵoj, sed nur kelkaj elektitaj estas diskutitaj ĉi tie. Ĉi tiuj estis elektitaj surbaze de la havebleco de sciencaj datumoj, la persona intereso de la aŭtoroj, kaj la perceptita "populareco" de nunaj kosmetikaĵoj kaj kosmeceŭtikaĵoj. La botanikaĵoj reviziitaj ĉi tie inkluzivas arganan oleon, kokosoleon, krocinon, tanaceton, verdan teon, kalendulon, granaton kaj sojon.
Ŝlosilvortoj: botanika; kontraŭaĝiga; argana oleo; kokosoleo; krocino; akuŝtanaceto; verda teo; kalendulo; granato; sojo
3.1. Argana oleo
3.1.1. Historio, Uzado kaj Asertoj
Arganoleo estas endemia al Maroko kaj estas produktita el la semoj de Argania sponosa L. Ĝi havas multajn tradiciajn uzojn kiel ekzemple en kuirado, traktado de haŭtinfektoj, kaj haŭto- kaj harflegado.
3.1.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Argana oleo konsistas el 80% da mononesaturita graso kaj 20% da saturitaj grasacidoj kaj enhavas polifenolojn, tokoferolojn, sterolojn, skvalenon kaj triterpenan alkoholon.
3.1.3. Sciencaj pruvoj
Argana oleo tradicie estis uzata en Maroko por malpliigi vizaĝan pigmentaĵon, sed la scienca bazo por ĉi tiu aserto ne estis antaŭe komprenita. En musstudo, argana oleo inhibiciis la esprimon de tirosinazo kaj dopakromo-taŭtomerazo en B16-musaj melanomĉeloj, rezultante en doz-dependa malpliiĝo de melanina enhavo. Ĉi tio sugestas, ke argana oleo povus esti potenca inhibiciilo de melanina biosintezo, sed hazardigitaj kontrolstudoj (RTC) en homaj subjektoj estas necesaj por konfirmi ĉi tiun hipotezon.
Malgranda RTC de 60 postmenopaŭzaj virinoj sugestis, ke ĉiutaga konsumado kaj/aŭ topika apliko de arganoleo malpliigis transepiderman akvoperdon (TEWL), plibonigis elastecon de la haŭto, bazite sur pliiĝo en R2 (kruda elasteco de la haŭto), R5 (neta elasteco de la haŭto), kaj R7 (biologia elasteco) parametroj kaj malpliiĝo en resonanca kuradotempo (RRT) (mezuro inverse rilata al haŭta elasteco). La grupoj estis hazarde asignitaj por konsumi aŭ olivoleon aŭ arganoleon. Ambaŭ grupoj aplikis arganoleon nur al la maldekstra volva pojno. Mezuroj estis prenitaj de la dekstra kaj maldekstra volva pojnoj. Plibonigoj en elasteco estis observitaj en ambaŭ grupoj sur la pojno, kie la arganoleo estis topike aplikita, sed sur la pojno, kie la arganoleo ne estis aplikita, nur la grupo konsumanta arganoleon havis signifajn pliiĝojn en elasteco [31]. Ĉi tio estis atribuita al la pliigita antioksidanta enhavo en arganoleo kompare kun olivoleo. Oni hipotezas, ke ĉi tio povus esti pro ĝia enhavo de vitamino E kaj ferula acido, kiuj estas konataj antioksidantoj.
3.2. Kokosoleo
3.2.1. Historio, Uzado, kaj Asertoj
Kokosoleo devenas de la sekfrukto de Cocos nucifera kaj havas multajn uzojn, kaj historiajn kaj modernajn. Ĝi estis uzata kiel parfumilo, haŭta kaj harkondiĉiga agento, kaj en multaj kosmetikaj produktoj. Kvankam kokosoleo havas multajn derivaĵojn, inkluzive de kokosa acido, hidrogenigita kokosa acido kaj hidrogenigita kokosoleo, ni diskutos esplorajn asertojn asociitajn ĉefe kun virga kokosoleo (VCO), kiu estas preparita sen varmo.
Kokosoleo estis uzata por humidigi beban haŭton kaj povas esti utila en la traktado de atopia dermatito pro kaj siaj humidigaj ecoj kaj siaj eblaj efikoj sur Staphylococcus aureus kaj aliaj haŭtaj mikroboj en atopiaj pacientoj. Kokosoleo montriĝis malpliigi S. aureus koloniigon sur la haŭto de plenkreskuloj kun atopia dermatito en duoble-blinda RTC.
3.2.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Kokosoleo konsistas el 90–95% saturitaj trigliceridoj (laŭrata acido, mirista acido, kaprila acido, kaprika acido, kaj palmita acido). Ĉi tio kontrastas al plej multaj vegetalaj/fruktaj oleoj, kiuj konsistas ĉefe el nesaturita graso. Surfac-aplikitaj saturitaj trigliceridoj funkcias por malsekigi la haŭton kiel moligilo platigante sekajn, krispajn randojn de korneocitoj kaj plenigante la interspacojn inter ili.
3.2.3. Sciencaj pruvoj
Kokosoleo povas humidigi sekan, maljuniĝantan haŭton. Sesdek du procentoj de la grasacidoj en VCO havas similan longon kaj 92% estas saturitaj, kio permesas pli densan pakadon, kiu rezultas en pli granda fermiĝa efiko ol olivoleo. La trigliceridoj en kokosoleo estas malkonstruitaj per lipazoj en normala haŭta flaŭro al glicerino kaj grasacidoj. Glicerino estas potenca humidigilo, kiu altiras akvon al la kornea tavolo de la epidermo el la ekstera medio kaj la pli profundaj haŭttavoloj. La grasacidoj en VCO havas malaltan enhavon de linoleacido, kio estas grava, ĉar linoleacido povas iriti la haŭton. Kokosoleo estas supera al minerala oleo por malpliigi TWL (pli grandan ol la plena linoleacido) ĉe pacientoj kun atopia dermatito kaj estas tiel efika kaj sekura kiel minerala oleo por trakti kserozon.
Laŭrata acido, antaŭulo de monolaŭrino kaj grava komponanto de VCO, eble havas kontraŭinflamatoriajn ecojn, kapablas moduli imunĉelan proliferadon kaj respondecas pri iuj el la antimikrobaj efikoj de VCO. VCO enhavas altajn nivelojn de ferula acido kaj p-kumara acido (ambaŭ fenolaj acidoj), kaj altaj niveloj de ĉi tiuj fenolaj acidoj estas asociitaj kun pliigita antioksidanta kapacito. Fenolaj acidoj estas efikaj kontraŭ UV-induktita damaĝo. Tamen, malgraŭ asertoj, ke kokosoleo povas funkcii kiel sunkremo, in vitro studoj sugestas, ke ĝi ofertas malmultan aŭ neniun UV-blokan potencialon.
Aldone al ĝiaj humidigaj kaj antioksidaj efikoj, bestaj modeloj sugestas, ke VCO povus malpliigi la vundkuraciĝan tempon. Estis pliigita nivelo de pepsin-solvebla kolageno (pli alta kolagena krucligado) en VCO-traktitaj vundoj kompare kun kontroloj. Histopatologio montris pliigitan fibroblastan proliferadon kaj neovaskularigon en ĉi tiuj vundoj. Pliaj studoj estas necesaj por vidi ĉu topika apliko de VCO povas pliigi kolagenajn nivelojn en maljuniĝanta homa haŭto.
3.3. Krocino
3.3.1. Historio, Uzado, Asertoj
Krocino estas biologie aktiva komponanto de safrano, derivita de la sekigita stigmato de Crocus sativus L. Safrano estas kultivata en multaj landoj inkluzive de Irano, Barato kaj Grekio, kaj estis uzata en tradicia medicino por mildigi diversajn malsanojn inkluzive de depresio, inflamo, hepatmalsano kaj multaj aliaj.
3.3.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Krocino respondecas pri la koloro de safrano. Krocino ankaŭ troviĝas en la frukto de Gardenia jasminoides Ellis. Ĝi estas klasifikita kiel karotenoida glikozido.
3.3.3. Sciencaj pruvoj
Krocino havas antioksidajn efikojn, protektas skvalenon kontraŭ UV-induktita peroksidado, kaj malhelpas la liberigon de inflamaj mediaciiloj. La antioksida efiko estis montrita en *in vitro* provoj, kiuj montris superan antioksidan agadon kompare kun Vitamino C. Plie, krocino inhibas UVA-induktitan ĉelmembranan peroksidadon kaj inhibas la esprimon de multaj proinflamatoriaj mediaciiloj, inkluzive de IL-8, PGE-2, IL-6, TNF-α, IL-1α, kaj LTB4. Ĝi ankaŭ malpliigas la esprimon de pluraj NF-κB-dependaj genoj. En studo uzanta kultivitajn homajn fibroblastojn, krocino reduktis UV-induktitajn ROS, antaŭenigis la esprimon de eksterĉela matrica proteino Col-1, kaj malpliigis la nombron de ĉeloj kun seneskaj fenotipoj post UV-radiado. Ĝi malpliigas ROS-produktadon kaj limigas apoptozon. Krocino subpremis ERK/MAPK/NF-κB/STAT-signalajn vojojn en HaCaT-ĉeloj *in vitro*. Kvankam krocino havas la potencialon kiel kontraŭaĝiĝa kosmeceŭtiko, la kombinaĵo estas labila. La uzo de nanostrukturaj lipidaj dispersoj por topika administrado estis esplorita kun esperigaj rezultoj. Por determini la efikojn de krocino en vivo, pliaj bestaj modeloj kaj randomigitaj klinikaj provoj estas necesaj.
3.4. Tanaceto
3.4.1. Historio, Uzado, Asertoj
Tanacetum parthenium, aŭ Tanacetum parthenium, estas plurjara herbo uzata por pluraj celoj en popolmedicino.
3.4.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Akuŝtanaceto enhavas partenolidon, seskviterpenan laktonon, kiu povas esti respondeca pri iuj el ĝiaj kontraŭinflamaj efikoj, per la inhibicio de NF-κB. Ĉi tiu inhibicio de NF-κB ŝajnas esti sendependa de la antioksidaj efikoj de partenolido. Partenolido ankaŭ montris kontraŭkancerajn efikojn kontraŭ UVB-induktita haŭtkancero kaj kontraŭ melanomĉeloj in vitro. Bedaŭrinde, partenolido ankaŭ povas kaŭzi alergiajn reagojn, buŝajn veziketojn kaj alergian kontaktan dermatiton. Pro ĉi tiuj zorgoj, ĝi nun estas ĝenerale forigita antaŭ ol akuŝtanaceto estas aldonita al kosmetikaj produktoj.
3.4.3. Sciencaj pruvoj
Pro la eblaj komplikaĵoj kun la topika uzo de partenolido, iuj nunaj kosmetikaj produktoj enhavantaj feverfew uzas partenolid-malplenigitan feverfew (PD-feverfew), kiu asertas esti sen potencialo por sensivigo. PD-feverfew povas plifortigi endogenan DNA-riparan agadon en la haŭto, eble malpliigante UV-induktitan DNA-difekton. En in vitro studo, PD-feverfew malfortigis UV-induktitan hidrogenperoksidan formadon kaj malpliigis proinflaman citokinan liberigon. Ĝi montris pli fortajn antioksidajn efikojn ol la komparilo, Vitamino C, kaj malpliigis UV-induktitan eritemon en RTC-12-subjekta.
3.5. Verda teo
3.5.1. Historio, Uzado, Asertoj
Verda teo estas konsumata pro siaj sanigaj avantaĝoj en Ĉinio dum jarcentoj. Pro ĝiaj potencaj antioksidaj efikoj, ekzistas intereso pri la disvolviĝo de stabila, biohavebla topika formulo.
3.5.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Verda teo, el Camellia sinensis, enhavas plurajn bioaktivajn komponaĵojn kun eblaj kontraŭaĝiĝaj efikoj, inkluzive de kafeino, vitaminoj kaj polifenoloj. La ĉefaj polifenoloj en verda teo estas katekinoj, specife galokatekino, epigalokatekino (ECG) kaj epigalokatekin-3-galato (EGCG). Epigalokatekin-3-galato havas antioksidajn, fotoprotektajn, imunomodulajn, kontraŭangiogenajn kaj kontraŭinflamatoriajn ecojn. Verda teo ankaŭ enhavas altajn kvantojn de flavonola glikozido kaempferolo, kiu bone sorbiĝas en la haŭto post topika apliko.
3.5.3. Sciencaj pruvoj
Verdatea ekstrakto reduktas intraĉelan ROS-produktadon in vitro kaj malpliigis ROS-induktitan nekrozon. Epigalokatekin-3-galato (verdatea polifenolo) inhibas la UV-induktitan liberigon de hidrogena peroksido, subpremas fosforiligon de MAPK, kaj malpliigas inflamon per la aktivigo de NF-κB. Uzante ekstervivan haŭton de sana 31-jaraĝa virino, haŭto antaŭtraktita per blanka aŭ verdatea ekstrakto montris retenon de Langerhans-ĉeloj (antigen-prezentantaj ĉeloj respondecaj pri la indukto de imuneco en la haŭto) post UV-luma eksponiĝo.
En musmodelo, topika apliko de verdatea ekstrakto antaŭ UV-eksponiĝo kaŭzis malpliiĝon de eritemo, malpliiĝon de haŭtenfiltriĝo de leŭkocitoj, kaj malpliiĝon de mieloperoksidaza aktiveco. Ĝi ankaŭ povas inhibicii 5-α-reduktazon.
Pluraj studoj implikantaj homajn subjektojn taksis la eblajn avantaĝojn de topika apliko de verda teo. Topika apliko de verdatea emulsio inhibis 5-α-reduktazon kaj kondukis al malpliiĝo de mikrokomedono-grandeco en mikrokomedona akneo. En malgranda ses-semajna homa studo kun dividita vizaĝo, kremo enhavanta EGCG malpliigis la esprimon de hipoksi-induktebla faktoro 1 α (HIF-1α) kaj vaskula endotela kreskofaktoro (VEGF), montrante la potencialon malhelpi telangiektaziojn. En duoble-blinda studo, aŭ verda teo, blanka teo, aŭ nur vehiklo estis aplikitaj al la gluteoj de 10 sanaj volontuloj. La haŭto estis poste surradiita per 2× minimuma eritema dozo (MED) de sun-simulita UVR. Haŭtaj biopsioj de ĉi tiuj lokoj montris, ke la apliko de verdatea aŭ blankate-ekstrakto povus signife redukti la malpliiĝon de Langerhans-ĉeloj, surbaze de CD1a-pozitiveco. Ankaŭ ekzistis parta preventado de UV-induktita oksidativa DNA-difekto, kiel evidentiĝas per malpliigitaj niveloj de 8-OHdG. En alia studo, 90 plenkreskaj volontuloj estis hazarde dividitaj en tri grupojn: Neniu kuracado, topika verda teo, aŭ topika blanka teo. Ĉiu grupo estis plue subdividita en malsamajn nivelojn de UV-radiado. La en viva sunprotektfaktoro estis trovita esti proksimume SPF 1.
3.6. Kalendujo
3.6.1. Historio, Uzado, Asertoj
Kalendula officinalis, estas aroma florplanto kun eblaj terapiaj eblecoj. Ĝi estas uzata en popola medicino kaj en Eŭropo kaj en Usono kiel topika medikamento por brulvundoj, kontuziĝoj, tranĉoj kaj ekzemoj. Kalendula ankaŭ montris kontraŭkancerajn efikojn en musaj modeloj de ne-melanoma haŭtkancero.
3.6.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
La ĉefaj kemiaj komponantoj de kalenduloj estas steroidoj, terpenoidoj, liberaj kaj esterigitaj triterpenaj alkoholoj, fenolaj acidoj, flavonoidoj kaj aliaj kombinaĵoj. Kvankam unu studo montris, ke topika apliko de kalendula ekstrakto povas malpliigi la severecon kaj doloron de radia dermatito ĉe pacientoj ricevantaj radiadon pro mama kancero, aliaj klinikaj provoj montris neniun superecon kompare kun la apliko de akva kremo sole.
3.6.3. Sciencaj pruvoj
Kalendulo havas montritan antioksidan potencialon kaj citotoksajn efikojn sur homaj kanceraj ĉeloj en in vitro homa haŭtĉela modelo. En aparta in vitro studo, kremo enhavanta kalendulan oleon estis taksita per UV-spektrofotometria kaj trovita havi absorban spektron en la intervalo de 290-320 nm; tio estis interpretita kiel signifante, ke la apliko de ĉi tiu kremo ofertis bonan sunprotekton. Gravas noti, tamen, ke ĉi tio ne estis in vivo testo, kiu kalkulis la minimuman dozon de eritemo en homaj volontuloj, kaj restas neklare kiel tio tradukiĝus en klinikaj provoj.
En *in vivo* musa modelo, kalendula ekstrakto montris fortan antioksidan efikon post UV-eksponiĝo. En alia studo, implikante albinajn ratojn, la topika apliko de kalendula esenca oleo malpliigis malondialdehidon (indikilon de oksidativa streso) samtempe pliigante la nivelojn de katalazo, glutationo, superoksida dismutazo kaj askorbata acido en la haŭto.
En ok-semajna unu-blinda studo kun 21 homaj subjektoj, la apliko de kalendula kremo al la vangoj pliigis la haŭtan streĉecon sed ne havis signifajn efikojn sur la haŭta elasteco.
Ebla limigo al la uzo de kalendulo en kosmetikaĵoj estas, ke kalendulo estas konata kaŭzo de alergia kontaktodermito, kiel pluraj aliaj membroj de la familio Compositae.
3.7. Granato
3.7.1. Historio, Uzado, Asertoj
Granato, Punica granatum, havas potencan antioksidan potencialon kaj estis uzata en multaj produktoj kiel topika antioksidanto. Ĝia alta antioksida enhavo igas ĝin interesa ebla ingredienco en kosmetikaj formuloj.
3.7.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
La biologie aktivaj komponantoj de granato estas taninoj, antocianinoj, askorbata acido, niacino, kalio kaj piperidinaj alkaloidoj. Ĉi tiuj biologie aktivaj komponantoj povas esti ekstraktitaj el la suko, semoj, ŝelo, ŝelo, radiko aŭ tigo de la granato. Kelkaj el ĉi tiuj komponantoj supozeble havas kontraŭtumorajn, kontraŭinflamatoriajn, kontraŭmikrobajn, antioksidajn kaj fotoprotektajn efikojn. Krome, granato estas potenca fonto de polifenoloj. Elega acido, komponanto de la granata ekstrakto, povas malpliigi haŭtan pigmentaĵon. Pro tio, ke ĝi estas promesplena kontraŭaĝiga ingredienco, multaj studoj esploris metodojn por pliigi la haŭtan penetradon de ĉi tiu komponaĵo por topika uzo.
3.7.3. Sciencaj pruvoj
Ekstrakto de granatfrukto protektas homajn fibroblastojn, in vitro, kontraŭ UV-induktita ĉelmorto; verŝajne pro la malpliiĝinta aktivigo de NF-κB, malsuprenregulado de proapoptota kaspace-3, kaj pliigita DNA-riparo. Ĝi montras kontraŭhaŭt-tumorajn antaŭenigajn efikojn in vitro kaj inhibicias UVB-induktitan moduladon de NF-κB kaj MAPK-padoj. Topika apliko de granatŝela ekstrakto malsuprenregulas COX-2 en freŝe ekstraktita porka haŭto, rezultante en signifaj kontraŭinflamaj efikoj. Kvankam oni ofte konsideras elega acido la plej aktiva komponanto de granatŝela ekstrakto, musa modelo montris pli altan kontraŭinflaman agadon kun normigita granatŝela ekstrakto kompare kun elega acido sole. La topika apliko de mikroemulsio de granatŝela ekstrakto uzante polisorbatan surfaktant (Tween 80®) en 12-semajna dividita komparo kun 11 subjektoj montris malpliiĝintan melaninon (pro tirosinaza inhibicio) kaj malpliiĝintan eritemon kompare kun la vehikla kontrolo.
3.8. Sojo
3.8.1. Historio, Uzado, Asertoj
Sojfaboj estas altproteinaj nutraĵoj kun bioaktivaj komponantoj, kiuj povas havi kontraŭaĝigajn efikojn. Aparte, sojfaboj estas riĉaj je izoflavonoj, kiuj povas havi kontraŭkancerigajn efikojn kaj estrogen-similajn efikojn pro la difenola strukturo. Ĉi tiuj estrogen-similaj efikoj povus eble kontraŭbatali iujn el la efikoj de menopaŭzo sur haŭta maljuniĝo.
3.8.2. Komponaĵo kaj Mekanismo de Agado
Sojo, el Glycine maxi, estas riĉa je proteino kaj enhavas izoflavonojn, inkluzive de gliciteino, ekvolo, daidzeino kaj genisteino. Ĉi tiuj izoflavonoj, ankaŭ nomataj fitoestrogenoj, povas havi estrogenajn efikojn en homoj.
3.8.3. Sciencaj pruvoj
Sojfaboj enhavas plurajn izoflavonojn kun eblaj kontraŭaĝiĝaj avantaĝoj. Inter aliaj biologiaj efikoj, gliciteino montras antioksidajn efikojn. Dermaj fibroblastoj traktitaj per gliciteino montris pliigitan ĉelan proliferadon kaj migradon, pliigitan sintezon de kolageno tipoj I kaj III, kaj malpliigitan MMP-1. En aparta studo, soja ekstrakto estis kombinita kun hematokoka ekstrakto (dolĉakvaj algoj ankaŭ riĉaj je antioksidantoj), kiu malsuprenreguligis MMP-1 mRNA kaj proteinan esprimon. Daidzeino, soja izoflavono, montris kontraŭsulkajn, haŭtoblankigajn kaj haŭtohidratigajn efikojn. Diadzeino povas funkcii per aktivigo de la estrogeno-receptoro-β en la haŭto, rezultante en plifortigita esprimo de endogenaj antioksidantoj kaj malpliigita esprimo de la transkripcifaktoroj, kiuj kondukas al keratinocita proliferado kaj migrado. La soj-derivita izoflavonoida ekvolo pliigis kolagenon kaj elastinon kaj malpliigis MMP-ojn en ĉelkulturo.
Pliaj *in vivo* musaj studoj montras malpliiĝintan UVB-induktitan ĉelmorton kaj malpliiĝintan epiderman dikecon en ĉeloj post topika apliko de izoflavonaj ekstraktoj. En pilota studo de 30 postmenopaŭzaj virinoj, buŝa dono de izoflavonaj ekstraktoj dum ses monatoj rezultigis pliigitan epiderman dikecon kaj pliigitan derman kolagenon kiel mezurite per haŭtaj biopsioj en sunprotektitaj areoj. En aparta studo, purigitaj sojaj izoflavonoj inhibiciis UV-induktitan keratinocitan morton kaj malpliigis TEWL, epiderman dikecon kaj eritemon en UV-eksponita musa haŭto.
Prospektiva duoble-blinda hazarda kontrolita studo (RCT) de 30 virinoj en aĝo de 45-55 jaroj komparis la topikan aplikon de estrogeno kaj genisteino (sojizoflavono) al la haŭto dum 24 semajnoj. Kvankam la grupo aplikanta estrogenon al la haŭto havis pli bonajn rezultojn, ambaŭ grupoj montris pliigitan vizaĝan kolagenon de tipo I kaj III bazite sur haŭtaj biopsioj de preaŭla haŭto. Sojaj oligopeptidoj povas malpliigi la eriteman indekson en UVB-eksponita haŭto (antaŭbrako) kaj malpliigi sunbruligitajn ĉelojn kaj ciklobutenajn pirimidinajn dimerojn en UVB-surradiitaj prepuciaj ĉeloj eks-vive. Randomigita duoble-blinda vehiklo-kontrolita 12-semajna klinika provo implikanta 65 virinajn subjektojn kun modera vizaĝa fotodifekto montris plibonigon en makulita pigmentaĵo, makuleco, malbrileco, fajnaj linioj, haŭta teksturo kaj haŭtnuanco kompare kun la vehiklo. Kune, ĉi tiuj faktoroj povus oferti eblajn kontraŭaĝiĝajn efikojn, sed pli fortikaj randomigitaj klinikaj provoj estas necesaj por adekvate montri ĝian utilon.
4. Diskuto
Botanikaj produktoj, inkluzive de tiuj diskutitaj ĉi tie, havas eblajn kontraŭaĝiĝajn efikojn. Mekanismoj de kontraŭaĝiĝaj botanikaĵoj inkluzivas la liberan radikalan forigan potencialon de surfac-aplikataj antioksidantoj, pliigitan sunprotekton, pliigitan haŭthumidigon, kaj multoblajn efikojn kondukantajn al pliigita kolagena formado aŭ malpliigita kolagena malkomponado. Kelkaj el ĉi tiuj efikoj estas modestaj kompare kun farmaciaj produktoj, sed tio ne malpliigas ilian eblan utilon kiam uzataj kune kun aliaj mezuroj kiel ekzemple suna evitado, la uzo de sunkremoj, ĉiutaga humidigo kaj taŭga medicina profesia traktado de ekzistantaj haŭtaj kondiĉoj.
Krome, botanikaĵoj ofertas alternativajn biologie aktivajn ingrediencojn por pacientoj, kiuj preferas uzi nur "naturajn" ingrediencojn sur sia haŭto. Kvankam ĉi tiuj ingrediencoj troviĝas en la naturo, gravas emfazi al pacientoj, ke tio ne signifas, ke ĉi tiuj ingrediencoj havas nulajn malutilajn efikojn, fakte, multaj botanikaĵoj estas konataj kiel ebla kaŭzo de alergia kontakta dermatito.
Ĉar kosmetikaj produktoj ne postulas la saman nivelon de evidenteco por pruvi efikecon, ofte malfacilas determini ĉu asertoj pri kontraŭaĝiĝaj efikoj estas veraj. Pluraj el la botanikaĵoj listigitaj ĉi tie, tamen, havas eblajn kontraŭaĝiĝajn efikojn, sed pli fortikaj klinikaj provoj estas necesaj. Kvankam malfacilas antaŭdiri kiel ĉi tiuj botanikaj agentoj rekte profitigos pacientojn kaj konsumantojn en la estonteco, estas tre probable, ke por la plimulto de ĉi tiuj botanikaĵoj, formuloj kiuj inkluzivas ilin kiel ingrediencojn daŭre estos enkondukitaj kiel haŭtflegadaj produktoj kaj se ili konservos larĝan sekurecmarĝenon, altan konsumantan akcepteblecon kaj optimuman pageblecon, ili restos parto de regulaj haŭtflegadaj rutinoj, provizante minimumajn avantaĝojn al haŭta sano. Por limigita nombro da ĉi tiuj botanikaj agentoj, tamen, pli granda efiko al la ĝenerala loĝantaro povas esti atingita per plifortigo de la evidenteco de ilia biologia agado, per normaj alt-trairaj biosignaj analizoj kaj poste submetante la plej esperigajn celojn al klinikaj provoj.
Afiŝtempo: 11-a de majo 2023
